Как бы сложна ни была история берлинской моды, ее успех базировался на простой концепции: прет-а-порте. Готовы к ношению предметы одежды, сшитые по заданным моделям в больших количествах и стандартизированных размеров, одежда «не обычная», описание которой принадлежит одному из первых производителей одежды Валентину Мангеймеру. Он открыл свой магазин на Hausvogteiplatz в 1836 году, стал Берлинским королем пальто и со временем экспортировал его в Нью-Йорк. Более подробно об истории берлинской моды, начале XX века читайте на berlinka.info.

Немецкое промышленное трудолюбие

Причина, по которой первые производители одежды в Берлине, как Мангеймер, так и другие, такие как Герман Герсон и Натан Израэль, были евреями достаточно проста. После, так называемого, Указа об освобождении 1812 г. евреям было разрешено регистрировать собственный бизнес именно для торговли текстилем. Но до этого они уже торговали старой одеждой, и приобрели много знаний о тканях и технике кроя. А как предприниматели, они только разрабатывали дизайны и передавали производство на аутсорсинг.

Промежуточные мастера делали покрой, потом за работу брались так называемые «домашние» швеи, которые очень часто шили на своих собственных швейных машинах.

Результат такого подхода к делу: на пике своего развития в примерно 800 компаниях работало до 150 000 человек. Как с гордостью объявил журнал Confectionair в 1900 году, эти рабочие и работницы «понесли репутацию немецкого труда и немецкого промышленного трудолюбия в самые отдаленные страны мира». Модный бизнес стал третьим по величине сектором экономики Берлина после машиностроения и электротехнической промышленности.

Все для женщины-покупателя

С самого начала берлинский рынок одежды сосредотачивался на покупателях-женщинах, что не было особо понятно в то время, когда импортируемая в Германию мужская мода, по принципу готовой одежды, уже давно была доступна в Англии и США. Но женщины до сих пор предпочитали импорт. Заказывали дорогие отдельные изделия в Париже или производили их сами.

Чувствительное к женским потребностям производство мгновенно отреагировало, когда в начале XX века на сцене появился новый тип женщины, особенно с ростом Берлина, как мегаполиса белых воротничков. Это была не замужняя, бездетная, имевшая собственный доход, заинтересованная в потребительстве и любительница отдохнуть, женщина. Но была и альтернатива тем женщинам, которые шили для себя костюмы и танцевальные платья – это домашние швеи. Они не получали социальных выплат. Таков был практический побочный эффект работы дома.

Они нанимали своих детей, чтобы те им помогали. Короче говоря, они работали в таких же эксплуатационных условиях, как сегодня швеи на текстильных фабриках Бангладеш. И они были незаметны для потребителей.

«Берлинский шик?»

Берлинская индустрия моды не строила заводы, как «AEG» и «Siemens», она просто демонстрировала конечный продукт. Роскошно размещавшийся в витринах и залах крупнейших в Европе универмагов «Исраэль» и «Герцог», на городских сценах, где на модных показах под видом ревю появлялись звезды того времени. От Греты Гарбо до Марлен Дитрих, как послов брендов своих любимых компаний одежды. Их стиль охотно копировали берлинки. Быстрые, подтянутые городские девушки с ненасытно разинутыми ртами, они ходили такие милые и красивые в своей одежде.

Хотя мода связывала себя с другими дисциплинами городской культуры, ей не удалось оторваться от Парижа, как источника влияния, определявшего стиль. То, что в 1920-х годах утвердилось как «берлинский шик», на самом деле было не что иное, как коммерческий берлинский перевод парижского кутюр. Берлинские модники регулярно ездили в Париж, чтобы посетить показы. Ассоциация германской индустрии моды, основанная в 1918 году, не сделала ничего, чтобы изменить это. Хотя она и ввела Берлинскую неделю моды, которая проходила дважды в год.